Come prima tappa abbiamo puntato ovviamente su Chawton, il piccolo villaggio vicino ad Alton, dove Jane visse per otto anni, prima della malattia che la portò a Winchester per curarsi. In questa piccola casetta scrisse la maggior parte dei suoi romanzi.

La casa è diventata oggi un delizioso museo, molto ben curato dalle appassionate volontarie che lo tengono in vita.

Non appena si varca il cancello d’ingresso l’orologio torna indietro di due secoli. Tutto contribuisce a creare l’atmosfera: dalle panchine solitarie nei punti più romantici del giardino, alle rose che si arrampicano sulla facciata della casetta in mattoncini rossi con le finestre bianche, agli abiti in stile dell’epoca a disposizione delle Janeites più accanite. Nella casa tutto è rimasto il più fedele possibile all’originale. Io sono rimasta molto colpita dal piccolo tavolo al quale Jane si sedeva ogni mattina per scrivere e dalla minuscola stanza da letto che condivideva con la sorella Cassandra. Il museo comprende anche una piccola stanza cinema dove passa continuamente un video che racconta la vita della scrittrice ed un negozio che vende tantissimi gadget a tema.

Prima di visitare il museo abbiamo preso un caffè nella carinissima tearoom Cassandra’s cup che si trova proprio di fronte, dall’altro lato della strada.

Per chi volesse visitare il museo in camper, il parcheggio, nel quale abbiamo parcheggiato tranquillamente la sera prima, si trova poco oltre quello del pub a fianco della tearoom.

Poco distante dalla casa di Jane, si trova Chawton House, la tenuta elisabettiana del fratello Edward, nei cui magnifici giardini si può passeggiare, così come faceva Jane con la sorella quasi ogni pomeriggio. La villa è visitabile e al suo interno trova posto un caffè dove è possibile pranzare o gustarsi una deliziosa fetta di torta accompagnata da una tazza di ottimo caffè filtrato.

Dal giardino si accede anche alla suggestiva chiesetta, sempre aperta, e al tipico cimitero dalle lapidi storte dal tempo e imbrunite dalla pioggia. Qui sono sepolte la madre e la sorella di Jane.

Abbiamo poi puntato su Winchester ed abbiamo visitato la bellissima cattedrale gotica che ospita non solo le spoglie mortali della scrittrice, ma anche quelle di re e regine.

La cittadina di Winchester racchiude tanti altri piccoli tesori e si lascia visitare a piedi al massimo in un paio di giorni. Ci sono tanti piccoli musei, per lo più gratuiti, gestiti da nostalgici volontari. The Great Hall custodisce quello che si dice che sia niente di meno che la Tavola Rotonda di Re Artù.

Vagabondando per la cittadina ci siamo imbattuti in quella che fu l’ultima dimora di Jane, dove abitò per rimanere il più vicino possibile al dottore che la stava curando e in cui morì. Purtroppo non è visitabile in quanto privata.

Infine siamo arrivati a Bath, nel Somerset. Cittadina di origine romana, uniche terme naturali in Gran Bretagna. Jane visse qui per diversi anni, dopo che il padre si ritirò in pensione. Non abbiamo visitato il museo a lei dedicato, dato che le recensioni lo definivano per lo più una sorta di Disneyland, una rappresentazione non originale per turisti quindi, ci siamo limitati a passeggiare per la bella cittadina, nonostante il tempo grigio, sulla piazza sulla quale si affacciano le terme, attraverso il ponte vecchio sul fiume Avon. Qui finisce il nostro piccolo tour sulle tracce di Jane Austen ma il viaggio continua.

Il suggestivo circolo di pietre, eretto da un misterioso popolo 4.500 anni fa, stimola la curiosità e la fantasia di chiunque si trovi a passare nello Wiltshire, a sud ovest di Londra. Lo dimostra l’improvvisa coda di auto che si forma non appena il sito neolitico si rende visibile dalla A303 che passa proprio lì vicina: impossibile non sentirne la suggestione e il mistero... ed improvvisamente il viaggiatore lascia la presa sull’acceleratore per lasciarsi meravigliare per un attimo.

Per visitare il sito archeologico ci sono due modi: si parcheggia nello Stonhenge car park al prezzo attuale di 5£ (che saranno detratte su uno dei biglietti per accedere all’attrazione, biglietti che costano 19£ per gli adulti e 11.40 £ dai 5 ai 17 anni se prenotate in anticipo - per gli orari controllate sul sito perché cambiano a seconda dei giorni e delle stagioni).

Un bus navetta vi porterà dal parcheggio all’entrata. Da lì un percorso pedonale obbligato circolare vi permetterà di ammirare le pietre da circa 10 metri di distanza e a non più di 6-7 metri nel punto più vicino.

Per chi viaggia in camper è bene sapere che non è possibile pernottare nel parcheggio: dopo che l’ultimo bus navetta ha fatto ritorno al punto di partenza i guardiani si assicurano che tutti i mezzi lascino il parcheggio e poi lo chiudono.

Per un’esperienza diversa, invece, si può tranquillamente parcheggiare il proprio camper nella strada sterrata a fianco di Stonehenge, con accesso diretto dalla A303 e cenare con vista sul celebre cerchio di monoliti in compagnia delle pecore che brucano tranquillamente l’erba fino al tramonto inoltrato.

Da lì nessuno vi manderà via, anzi sarete sicuramente in compagnia di altri camperisti e campeggiatori e al massimo potrete essere disturbati dalle esplosioni del campo di addestramento militare non molto distante.

Ma la vera chicca è che giusto a fianco dell’accesso “ufficiale” vi è un accesso pedonale aperto 24 ore su 24, libero e completamente gratuito senza nessuna restrizione, che fiancheggia per buona parte il percorso circolare e che vi permetterà di avvicinarvi alle pietre a solo un paio di metri in più di distanza rispetto a questo.

Quindi se volete, potrete passeggiare a Stonehenge non solo negli orari di apertura quando il sito è completamente affollato ma anche nelle luminose serate estive o al mattino presto, godendovi in religiosa solitudine il tramonto o l’alba in questo luogo magico (fatta eccezione per la presenza delle cordialissime guardie) ascoltando solo i suoni della natura.

Non distante da Stonhenge merita una visita la deliziosa cittadina di Salisbury della quale vi parleremo nel prossimo post.

Per informazioni:

Una piccola collina che si trasforma in isola con l’alta marea è l’attrazione più sognata di ogni camperista che si rispetti. Prima o poi si ingrana la marcia direzione Normandia. Purtroppo però si rischia di rimanere delusi perché la magia viene offuscata da vari fattori. Primo fra tutti la marea umana che si riversa quotidianamente su quel piccolo scoglio, rischiando di farlo sprofondare (non ne rimarrei per nulla sorpresa di legger tale notizia un giorno o l’altro). Secondo fattore: l’effetto Disneyland che fanno tutte le perfettissime casette e stradine che compongono il villaggio abbarbicato sulla collinetta. Terzo ed ultimo: la rara occasione dell’alta marea che rende davvero speciale lo scenario della bella abbazia medievale circondata dall’oceano. Ma, come ho già detto, Mont Saint-Michel rimane comunque la meta imprescindibile.

Per un vero effetto WOW, invece, vi consigliamo di spalmarvi di antizanzare e di andarla ad ammirare dal tramonto fino a notte fonda, sedendovi sui gradoni della diga.

Informazioni di servizio per i camperisti che ancora non hanno visitato Mont Saint-Michel: ci sono almeno tre possibili diverse soste.

Per ulteriori informazioni: